在自然面前，人類恍若螻蟻般微薄而渺小。在歷史面前，我們也只能是無限接近而永遠無法走進。那些過往的萬般美好，原本與我們就是不相關的。而在后人的心里，我們也只是一個細胞的集群，一把逝去的塵埃罷了。

　　村婦忍不住緊緊握住皇帝的手，想著張愛玲說的“于千萬人之中遇見你所要遇見的人，于千萬年之中，時間的無涯的荒野里，沒有早一步，也沒有晚一步，剛巧趕上了，沒有別的話可說，惟有輕輕地問一聲：噢，你也在這里？”，心里又暈開了玫瑰紫般的幸福。

　　我不要你做尾生，我愿意主動放下女人的矜持制造一出借傘還傘的喜劇把你擁在懷里。

　　一路任由tutu載著我們穿梭在熱帶雨林里。蔚藍的天空、熾烈的陽光、枝丫交錯的灌木較著勁兒地四下里伸張，主干道兩側的樹木卻是筆直的，有小松鼠在路邊草坪下跳躍嬉戲，一大家自駕車的游客便停下來，拿出面包逗它們玩兒，tutu開出老遠，還能看到一只松鼠跳上了車頭。

　　漸漸靠近吳哥城（Ankor Thom），城門上四面佛的微笑神秘而含蓄，兩側是威武的德瓦拉巴拉列隊守衛，各自抱著一條那伽靈蛇（Naga），七頭蛇首高高昂起，保護著這座千年的古城。

　　Naga早已肢體殘缺，德瓦拉巴拉也是斑駁破裂而幾無一個擁有完整的軀體。破敗并非完全是自然所為，人力的破壞可能更為嚴重。由于歷史的變遷和統治者宗教喜好的改變，印度教的地位漸漸被削弱，佛教勢力越來越強大。宣揚和平和包容的教徒們卻容不得任何異教的存在，他們砸爛塑像、摧毀浮雕，然后在敵人的哭泣中放聲大笑。

　　當信仰遭遇政治，宗教便難以避免地被世俗化。

　　吳哥城也叫吳哥通城。“通”是大的意思，梵語中“吳哥”就是城市，所以吳哥通等同于大城市之意。高棉盛世時，首都吳哥占地15平方公里，人口多達百萬，是當時世界上最為繁榮的城市之一。

　　同吳哥窟一樣，吳哥城的設計也有著明顯的宗教影子，它是小宇宙的象征，被主軸線分為四部分，中間的巴戎寺（Bayon）連接著塵世和天堂，是結束也是新生的結點。環繞的城墻代表圍繞梅盧神山的大山，護城河是茫茫宇宙中的大海。古人對待住宅的嚴肅莊重態度令人嘆為觀止，房子在他們不僅是棲身之所，也是精神信仰的寄托。即便普通人，蓋房子時也大多是會找風水先生來看看方位的。

　　相比之下，現代人在房屋決定權方面的缺失（尤其是中國人，買到房卻無權擁有本該屬于你的那片土地），足以說明我們生活得何等的無奈，頭不頂天足不觸地，我們成了被懸空的無根浮萍。

　　吳哥城里的主要遺跡包括巴戎寺（Bayon）、巴芳寺、癩王壇、非敏那卡寺、空中宮殿、斗象臺、勝利門等。

　　巴戎寺是柬埔寨建筑藝術的代表。它建于1181年-1218年，歷時37年，位于吳哥城的中心，距離各個城門的距離都是1.5公里。巴戎寺原名“耶輸特拉芝里”，是“耶輸跋摩山”的意思，象征高棉人想象中宇宙的中心——須彌山。古人修巴戎寺是出于信仰，把它當作升天的階梯。今人卻是因為“高棉的微笑”而對其心馳神往。

　　巴戎寺是一座沒有圍墻的寺院，基本建筑非常簡單，只是一座三層塔，但是其內部卻異常復雜，謎宮似的廊廳、通道、石階相互交錯、四通八達，更兼狹窄的過道、低矮的頂棚，行走其中，哪怕外面艷陽高照，里面依然陰暗潮濕。

　　第一層和第二層是方形廊廳，長達1200米的浮雕刻畫了11000個人物。內層回廊主要為神話和宗教故事，而外層回廊則描述了眾多的世俗生活場景。

　　整座建筑在第三層達到高潮：54座四面佛塔連綿聳立（四個面分別代表慈、悲、喜、舍），216張微笑的臉構成了一張巨大的無形的網，迷離而具體，親近而疏遠，永遠走不進卻又無法逃離。行走其中，任何一次抬頭或轉身，那佛就在你眼前，你永遠都逃不出那曖昧的眼神。石頭堆砌的臉斑駁而滄桑，前額寬大，眼瞼下垂，大鼻子厚嘴唇，嘴角略微上翹，安詳而悲戚，貌似寬容又似乎內含嘲諷。你問佛為什么笑佛自拈花不語，人家玩的就是玄虛，要的就是讓你丈二和尚摸不著頭腦，如此才能體現他的偉大。所以，放聰明點兒，要相信人人皆佛咱們自己更偉大。

　　可是站在四面佛前，村婦還是無數次忍不住伸手想去撫平掛在嘴角的那抹微笑，因為它讓人感覺自己像個傻冒看不透想不開。忿忿不平的村婦忽然得出一個結論：若你想被人思念，那么就去挑戰他。“高棉的微笑”讓村婦變成了一個斗士從而繼續被念念不忘。

　　巴戎寺的隔壁便是巴芳寺（Baphuon），它建于1050-1066年間，是歷史上第三座吳哥城的中心，可悲的是它幾乎已被破壞殆盡，加之巴戎寺對我們沖擊太大，心力憔悴之下實難有所感悟。

　　從巴芳寺向北，即刻可到大象臺。大象臺是皇家舉行慶典儀式的地方，也是政要們迎賓檢閱之所，因為高臺上刻滿戰象而得名。

　　在此碰到一個中國團，導游正在給大家講述周達觀的故事。他說當年元朝皇帝鐵木兒派遣周達觀出國考察訪問真臘，周大人回國后詳盡描述真臘之富裕，搞得皇帝老兒心中癢癢恨不能立馬占有人家。但是周大人說了，真臘有大象，不僅巨大，而且皮厚刀槍不入，元軍的馬隊是打不過人家的。

　　皇帝只得作罷。

　　這算周達觀一功，幫助歷史創造了中柬無戰事的記錄。還有一功也得表，雖說吳哥窟是法國人發現的，但是他用的攻略卻是周達觀整理的《真臘風土記》，這著實令手捧《lonely planet》的我們心感不安。

　　通過大象臺可到王宮正門。按照高棉傳統，只有神才能居住用磚石蓋的房子，凡人包括國王都只能住木屋。因此，除了宮墻、石門和宮內的一座寺院遺址外，木質的王宮早已蕩然無存。這殘存的寺廟便是俗稱的“空中宮殿”（Royal enclosure）。名為宮殿，實則是皇家祭祀的神廟。如今，它的臺階幾乎坍塌殆盡，層次不明，聳入空中的飛檐上立著的神獸也是腿腳盡數毀去，修復者用來固定的鋼筋裸露在空中，纖瘦而無力。繞到背面，在過去的臺階旁架了一個木梯子，斜度頗大，我們小心地爬了上去，上面是一堆碎石，四周的回廊處，門梁幾乎全部歪斜倒塌。

　　觀賞期間碰到一個和尚，沖著我們和善地微笑。皇帝執意要往那更為破敗的最高處攀登，和尚也不阻攔，依然是笑容滿面。

　　王宮院落中的參天大樹遮天蔽日，地上落葉堆積，從樹葉縫里漏下來的陽光把這一路弄得很是斑駁。幾個小孩兒正在蕩秋千，那天然的藤蔓植物倒真是完美的玩具。村婦忍不住跑了過去，孩子們幫忙穩住秋千，然后用力推開------此后，村婦同志又分別在崩密列等多處大玩秋千瑜伽。

　　出了王宮繼續向北，就是癩王臺。它高6米，據說是焚化高棉王室成員的露臺。臺階基座雕滿印度神祗，上有一尊石像，據說是第一代吳哥城的創建者耶輸跋摩一世的肖像，因為他晚年得了麻風病，故有“癩王”之稱。

　　從東門，也就是勝利門出吳哥城，不遠就是周薩神廟和托瑪龍神廟。周薩神廟由中國出資1000萬元負責維修，此時已修葺完工。

　　我們進去的時候看到一位老婆婆，見我們來立馬捧著香出來要我們施舍。

　　茶膠寺。茶膠寺原本是皇室的葬廟，由于修建者蘇利耶跋摩一世駕崩而停工，成了一座永遠的半成品。茶膠寺存在的最大的意義便是旁證了吳哥建筑工藝工序：先用石頭堆砌出形狀，最后才雕刻佛臉和浮雕。茶膠寺的臺階有半人多高，且陡峭無必，必須要手腳并用才可能爬上去。